Ngày 12 tháng 9 năm 2022
·
0 bình luận
Của Jonathan Clements.
Nigella Lawson, nữ thần bếp núc của chính nước Anh, đã giới thiệu cho các bà nội trợ vùng trung du nước Anh món bánh mì xúc xích ướp và nướng trong mật ong và nước tương, một thứ đã sớm trở thành món ăn chủ lực trong lễ Giáng sinh trong chính ngôi nhà của tôi. Cô ấy đã bỏ qua việc đề cập đến Nigella ExpressTuy nhiên, món ăn này là thứ mà người Mỹ gốc Nhật đã thưởng thức trong nhiều thập kỷ. Gil Asakawa’s Tabemasho! Ăn thôi! Lịch sử ngon miệng của món ăn Nhật Bản ở Mỹ tiết lộ sự tồn tại của Weenie Royale – “xúc xích cắt nhỏ trộn với trứng bác và nước tương” – và thậm chí là Nigella-esque Kikkoman Shoyu Wieners.
Asakawa rất mạnh về niên đại của nước tương, mà ông đã ghi chép lại thông qua thông điệp được truyền tải trong nhiều quảng cáo trên TV và báo chí. Theo quan sát của ông, tập đoàn Kikkoman thường cẩn thận trong việc khử phương pháp gia vị của mình, trình bày nó như một chất tăng hương vị để thêm pizza vào món thịt nướng của người da trắng – không có mối liên hệ nào với người châu Á, nhưng kèm theo các đề xuất công thức từ chính công ty. thêm gia vị cho một món ăn kiểu phương Tây.
Có một trò đùa đặc biệt của các nhà sử học luôn khiến họ lăn lộn trên lối đi trong các cuộc hội thảo: người Anh nghĩ rằng 100 dặm là một chặng đường dài, còn người Mỹ cho rằng 100 năm là một quãng thời gian dài. Lời kể của Asakawa, mặc dù có rất nhiều lời gợi nhắc về quá khứ sâu xa hơn, nhưng chủ yếu tập trung vào thế kỷ trước, đặc biệt là vì cảm giác phân biệt giữa thực phẩm Nhật Bản và thực phẩm Trung Quốc, ít nhất là giữa các dòng chính của Mỹ, đòi hỏi Thế chiến 2 phải phân loại hai thứ đó. ra trong ý thức của công chúng. Ngay cả trong số những người Mỹ gốc Nhật, như Asakawa lưu ý, thực phẩm “của chúng tôi” được tiết lộ qua sách công thức và lời khai cá nhân, đã bao gồm một số lượng lớn các món ăn Trung Quốc và Việt Nam.
Asakawa xuất sắc trong việc thuật lại sự phát triển của một nền ẩm thực Mỹ-Nhật đặc biệt, khác xa với nguồn gốc Nhật Bản. Anh ấy đặc biệt cung cấp thông tin về các thủ thuật và nhượng bộ khác nhau được thực hiện đối với khẩu vị của GIs thời kỳ Nghề nghiệp, bao gồm cả việc phát minh ra vì vậy để nói và sự bùng nổ đột ngột trong yakitori, điều này tương đối hiếm ở Nhật Bản nhưng đã trở nên phổ biến nhờ sự quen thuộc không gây nguy hiểm mà nó mang lại cho những người mới đến Mỹ. Ông đi sâu vào kinh nghiệm của người Nhật Bản Hawaii, những người phát minh ra Thịt giăm bông Musubi và chất nhầy điên cuồng (một chiếc bánh hamburger trên lớp cơm), mặc dù anh ta né tránh điều chắc chắn là một lập luận chiếm đoạt văn hóa đang diễn ra khác về việc ai đã phát minh ra xô bát. Sau đó, có phản ứng kinh hoàng của chính mẹ anh ấy đối với California Roll, ngày nay là một mặt hàng chủ lực của các quán sushi, nhưng đã từng là một thứ ghê tởm gaijin.
Cuốn sách cũng chuyển từ các món chính sang các món ăn khác – chẳng hạn như có một chương về đồ uống, và một chương khác về kẹo. Asakawa kể lại câu chuyện của Taichiro Morinaga, người có công ty bánh kẹo được lấy cảm hứng từ một chuyến đi đến Hoa Kỳ vào những năm 1890 và thương hiệu Hi-Chews của người có thương hiệu Hi-Chews đã trở thành một mốt mới ở Mỹ khi Boston Red Sox có được một bình rượu của Nhật Bản vào năm 2012. Anh ấy cũng tiết lộ Tại sao công ty Glico lại lấy biểu tượng của một người chạy bộ – được cho là người sáng lập Riichi Ezaki đã thêm glycogen, “một dạng glucose từ hàu” vào đồ ngọt của mình, khiến lời hứa rằng điều này truyền năng lượng để chạy 300 mét trong một miếng . Đáng ngạc nhiên, mặc dù Asakawa bao gồm Jennifer Lee’s Fortune Cookie Chronicles trong thư mục của mình, ông nói rõ về món đồ tinh túy “người Mỹ gốc Hoa” này, mà chính bà Lee đã phát hiện ra là một phát minh của Nhật Bản bị người Trung Quốc chiếm đoạt trong những năm 1940.
Thực phẩm Nhật Bản là một con đường đầy thử thách, cả trong các tài khoản Nhật Bản và trong nhiều lịch sử bằng tiếng Anh. Thư mục riêng của Asakawa ngả mũ trước George Solt Lịch sử chưa kể về mì Ramen, gói mì thành toàn bộ cuốn sách của riêng họ, và Asakawa không thể cạnh tranh trong một tác phẩm tổng quát hơn như thế này. Trong khi đó, Eric C. Rath’s Oishii: Lịch sử của Sushi đi sâu hơn vào lịch sử đa dạng của đồ ăn nhanh mà Asakawa chỉ có thể dành một chương duy nhất. Nhưng Asakawa không nhằm mục đích kể một câu chuyện toàn diện về món ăn Nhật Bản, chỉ đơn thuần về món ăn Nhật Bản tại Mỹ, bản thân nó là một câu chuyện hấp dẫn và nhiều lớp. Cách viết của ông ấy nhẹ nhàng và nói chuyện phiếm, hiếm khi bị sa lầy vào các trích dẫn hoặc sự cắt giảm học thuật – điều này có thể khiến nhà sử học thực phẩm ám ảnh hơn phải liên tục ho khan với những lời ngụy biện và những câu chuyện phiếm, nhưng đối với độc giả nói chung, điều đó là đáng hoan nghênh. những điểm cao của lịch sử ẩm thực Nhật-Mỹ, một món ăn nhanh ramen kể về lịch sử hơn là một bữa tiệc hàn lâm nào đó của triều đình.
Đôi khi, điều này dẫn đến các vết trượt hoặc lỗi nhỏ. Matthew Calbraith Perry, chỉ huy của Black Ships, chúng tôi được cho biết, “đã mang hạt đậu nành về nhà sau khi ông ấy mở cửa thương mại Nhật Bản với Mỹ”. Anh ấy có thể đã làm tốt, nhưng đậu nành lần đầu tiên được trồng ở Mỹ vào năm 1767, trước khi Perry được sinh ra. MikadoAsakawa nói rằng Titipu là một “cái tên ngu ngốc đến mức khó tin, không phải là tiếng Nhật từ xa”, điều này một lần nữa, có thể đúng, ngoại trừ nó chắc chắn bắt nguồn từ Chichibu, nơi một cuộc nổi dậy của công nhân vào năm 1884 đã trở thành tin tức quốc tế và đến với sự chú ý của Gilbert và Sullivan. Có thể vô tình, Asakawa ngụ ý rằng teppan vỉ nướng là một phát minh sau chiến tranh, trong khi chúng được sử dụng để nấu okonomiyaki từ thời Minh Trị.
Giữa những cuộc đấu đá thông thường xem người nấu ăn ở bang nào đã phát minh ra món ăn hiện đại thông thường nào, Asakawa có không gian để thảo luận về một số câu chuyện đáng ngạc nhiên hơn trong lịch sử ẩm thực, chẳng hạn như sự thật rằng các phần béo của cá ngừ, rất quan trọng cho món sashimi cao cấp, là từng bị loại bỏ ở Hoa Kỳ vì chỉ thích hợp làm thức ăn cho mèo, trong khi “thịt đỏ như máu” của cá ngừ được coi là “có vị quá nồng và nặng mùi”. Trong một khoảnh khắc của thuyết quyết định về công nghệ, Asakawa cho rằng sự gia tăng của tủ lạnh là công cụ tạo ra sự lan rộng của quán sushi, mặc dù anh ấy khá im lặng về một trong những câu chuyện lớn nhất của ẩm thực Nhật-Mỹ – sự tham gia của một tôn giáo trong nhà hàng và nguồn cung cấp trên toàn quốc. ngành công nghiệp.
Anh ta kết thúc bằng một câu nói dài dòng về sự thay đổi vị trí của món ăn Nhật Bản trong nền văn hóa Mỹ, từ việc trình bày hộp bento như một sự thể hiện quý tộc trong Câu lạc bộ ăn sáng, đến thử thách ăn tối nghe có vẻ ghê rợn tại một quán mì, nơi bất kỳ ai có thể ăn hết một tô mì siêu cay của họ sẽ nhận được một chiếc áo phông. Làm tốt lắm, tôi đoán là…? Nhưng những điều đó là những viên ngọc quý thực sự trong lời kể của Asakawa, trong đó anh ấy mang toàn bộ kinh nghiệm cuộc sống của mình để ghi lại mọi thứ từ ý nghĩa ẩn của “Sukiyaki” (bài hát tiếng Nhật đầu tiên lên vị trí số một ở Mỹ), lý do mà Calpis đã đổi tên thành Calpico và nỗi ám ảnh của người Nhật với Kit-Kat.
Jonathan Clements là tác giả của Lễ Thành hoàng: Lịch sử món ăn Trung Quốc trong 12 bữa ănGil Asakawa’s Tabemasho! Ăn thôi! Lịch sử ngon miệng của món ăn Nhật Bản ở Mỹ được xuất bản bởi Stone Bridge Press.
